Пора лодки смолить!

(С) Сергей Сергеев, Харьков

Прочитал я как-то в «Стенд-мастере» №15 или 16 инте­ресную статью о том, как моделист поставил радиоуправле­ние на пластиковую модель немецкого полугусеничника в масштабе 1:35, Красиво и доступно. Но вот в названии статьи звучит вопрос ти­па: «А Вам слабо?»

Тут же возник ответ: «Нет, не слабо!».

Выбор предмета моделирова­ния был обусловлен несколькими критериями. Во-первых, интерес­но пойти нетореной тропой, по­строить модель каким-то необыч­ным, неизбитым способом; во-вторых, душа давно лежит к картонному моделизму; в-третьих, в моей обменной переписке постоянно поднимается вопрос о том, что многие рекомендуемые моде­ли и способы их сборки и отделки просто недоступны по деньгам или в силу удаленности от центров моделизма. Поэтому выбор на модель корабля из картона (согласитесь, совмещение картона и воды — не самый заезжен­ный путь) и с понятно, недорогой аппаратурой. Пусть уже многие могут себе позволить какую-нибудь Futaba, по я реалист — это действительно дорого, да и всякие навороченные аккумуляторы... Все это ещё и не везде купишь.

Надо сказать, что предложение прототипов на рынке «картона» просто колоссально, а на фоне тра­диционных «Тирпицев-Бисмарков» особенно неожиданно появление моделей русских боевых кораблей, таких как линкор «Андрей Первозванный», броненосный крейсер «Рюрик», знаменитые советские лидеры эсминцев «Баку» и «Лидер "Ташкент"», которые выпускаются в Польше [снова нет пророка в своем отечестве?!].

Очень много среди «картонных» журналов есть и  выкроек подлодок. «Прямоход» из жести по таким разверткам я делал, но вот если б еще решить вопрос радиоуправления под водой... К тому же было ост­рое желание получить результат побыстрее, и потому мои взоры уст­ремились на «москитный флот», После недолгого анализа имею­щихся под рукой материалов про­тотипом был избран, пусть и банальный, но родной советский ракетный катер проекта 205, более известный как «Оса». Скоростные обводы, размер, позволяющий не уходить в масштаб «за 1:500», где толком не сделаешь мелочевку, перспектива нанесения нестандартного камуфляжа... Словом, хороший прототип.

 За основу был взят самый классический в нашей стране журнал по «картону» — старый, любимый, в чем-то ностальгический «Магу Modelarz» представляющий катер в масштабе 1:85. Можно увеличить его до 1:72 или 1:35 чтобы использовать какие-нибудь готовые детали, например, пулеметы.

Скажу сразу, я моделист-авиационщик. поэтому прошу «корабелов» простить меня, если я оши­бусь с названиями некоторых эле­ментов конструкции. Цель статьи - не корабликом похвастаться, а показать, что не надо бояться искать новые, порой на грани авантюры и даже курьеза, пути. Хватит плестись за давно прописанными истинами и незыблемыми «авторитетами», как это пропагандирует, например, один новосибирский журнал, который, может быть по­этому, просто вырождается.

 Сборка каркаса ведется по обычной «картонной» технологии, но шпангоуты должны быть не переборками, а ребрами, освобождая место под аппаратуру, батарейки, двигатели. При сборке очень пригодится стапельная доска, к ней набор корпуса можно просто приклеить через {прокладку (лист писчей бумаги}, которую потом разрезать при отсоединении обшитого набора от доски. Но, внимание! Доска должна повторять изгиб палубы прототипа, а она редко бывает плоской (кроме, конечно, авианосцев). Хорошо еще построить рабочую подставку, причем следует обернуть её мягкой тряпицей, чтоб не царапать корпус, когда будем елозить им во время отделки. Продольный и поперечный набор, после взаимной сборки, оклеиваем полоской ватмана шириной  7 - 8 мм, листы обшивки хорошо лягут на них, да и небольшие щели легко прикроются изнутри. Обшивку собираем исключительно «встык» (если вы не «Драккар» какой-нибудь сооружаете, конечно, где обшивка «внахлест»). Внимательно осмотрим полностью обшитый корпус — не должно быть перекосов кильсона и обязательно, должен быть одинаковый прогиб носовых скул — что можно еще спрятать на стенде, того не простит реальная вода, уводя модель с курса. Если обшивка устраивает, осматриваем стыки на предмет отсутствия даже самых малых щелей, которые устраняем клеем ПВА. Дав просохнуть всей конструкции, отрезаем её от стапеля.

Защиту от промокания и усиление корпуса будем осуществлять посредством пропитки эпоксидной смолой, самой обычной ЭДП — применив какую-нибудь «Five Minute Ероху», можно по миру пойти, учитывая её расход,

Так как конструкция незамкнутая, следует продумать местное усиление корпуса, чтоб не нагонять вес лишней порцией смолы. По всему днищу изнутри приклеи­ваем «смолоуловитель» — уголок из ватмана с полкой 3 — 5 мм  (на фото- синяя штриховка). На бор­тах можно их вклеить тоже в пролетах между шпангоутами, но можно там обойтись и спичками, приклеив их к обшивке. Дело в том, что уловитель берет довольно много смолы, а лишний вес, да еще и выше ватерлинии, нам не нужен.

До пропитки следует прикинуть расположение элементов «начинки» — винты, моторы, аппаратура и т.д. Приходится смириться с тем, что на малых судах очень трудно абсолютно копийно повторить подводную часть — у прототипов если не по три гребных вала с ма­ленькими винтами, так вообще уп­равляемые водометы! Хотя, конечно, сделать можно все, особенно имея оборудование и материалы. Мне пришлось создать две выбор­ки под размещение двух гребных винтов. Изготовление винтов не описываю, эта тема раскрыта давно, да и готовые найти тоже не проблема. Замечу лишь, что жела­тельно иметь винты противоположного вращения — это дополнительно стабилизирует модель на курсе. Выборки делаются очень просто — на оправке по примерно­му диаметру винта из ватмана сги­баем полукруглую обечайку, предварительно вырезав сектор и склеив его края. В днище катера абсолютно симметрично вырезаем два сегмента под вклейку этих обечаeк, которые вставляем косо, на одинаковую глубину, не обязательно заподлицо с обшивкой. Пройдя изнутри клеем по всему шву, устраняем щели, после чего срезаем снаружи излишки. В итоге мы получили два аккуратных скошенных канала. В донной части каналов прорезаем отверстия под дейдвудные трубы и устанавливаем их  на предельно малый угол с осью модели, проверив, чтобы винты не шаркали по корпусу. Место расположения руля определяется необходимостью омывания его по­током от винтов для повышения маневренности.

 Далее работаем изнутри модели. Для начала запомним первей­шее правило: при любом раскладе, центр тяжести должен нахо­диться ниже ватерлинии корабля. Поэтому батарейки и двигатели надо расположить на самом дне, даже удалив нижние сегменты шпангоутов — обшивка это «стерпит», а смолоуловители ей в этом «помогут».

Я буду исходить из недоступности фирменной аппаратуры и аккумуляторов. В детстве под это дело разобрал машинку «Вираж» с однокомандной системой. Современное изобилие игрушек дает выбор от подобного примитива до полного многокомандного управления. Я остановил выбор на «девятке» харьковского завода «Хартрон», но не ради поддержки оте­чественного производителя, а из соображений понятности элементной базы и двигателей — у этих китайцев ничего не поймешь, да и о надежности их изделий можно слагать песни, правда, грустные. Эта игрушка позволила отказаться от руля (все равно ведь я ушел от копийности — у прототипа три руля и три вала — хотя отсутствие рулевой машинки в этой игрушке стало для меня сюрпризом, так как повороты осуществляются, как в танке, раздраем двигателей. Двигатели подошли отлично, они как раз разного вращения, так что тут ничего не пришлось перепаивать, хотя это очень просто, достаточно на одном моторчике перекинуть полярность питания. Плату просто вынимаем вместе с моторами и пока отпаиваем антенну и питание, пометив его полярность на плате.

 Под станину двигателей хорошо подходит деревянная площадка с выемками по кривизне их корпуса. Крепить их будем общим хому­том на три точки, а вращение на валы передадим гибкой муфтой (стальная пружинка, на припое или карданом). Внимание! Паять на вал двигателя необходимо с теплоотводом, иначе «спечете» все внут­ренности движка! Площадку вклеиваем в корпус на ПВА, опять же, как можно ниже, прикинув её расположение с учетом соединения моторов с валами.

 Место под плату, как самую легкую, поищем в последнюю очередь, а вот с батарейками повозимся. Я сразу отказался от мысли установить их одним пакетом, предпочтя разнести по группам (их 5 штук) — так проще центровать модель, да и блок просто не ляжет на дно впишется в треугольное сечении подводной части. Спаяв батарейки но схеме «2+2+1», я получил три группы, которыми легко уравновесить катер, Правда, менять батарейки в полевых условиях теперь невозможно (разве что подготовить еще один комплект питания, и предусмотреть возможность соединения выходов с платой), но обычно «свежих» элементов хватает как раз «нагоняться» один раз. Теперь можно поискать место и для них, приклеив к корпусу площадки под крепление (я решил крепить их резиновыми хомутами).

Если вы делаете модель с рулевым управлением, продумайте расположение машинок, колонки руля и тяг. Можно ещё устроить интересный и простой узел — в крайних положениях руля расположить контакты, устраивающие соответствующий повороту пера руля раздрай моторов, получим просто сверхманевренный корабль!

Вынув снова всю начинку и закрыв дейдвуды, готовим модель к пропитке. Следует продумать, как исполнить люк доступа к аппаратуре. Тут рецептов нет, будем исхо­дить из расположения рубок или надстроек. Очень желательно баковую и ютовую части палубы сде­лать «монолитом» с корпусом, выполнив люк между ними, а не цельносъемной палубой. Вдоль всего борта клеим полку-отбортовку из плотного картона толщиной около 3 — 4 мм, соединяя бак с ютом. Необходимо установить сразу крепле­ния люка к модели — я вклеил изнутри бака и юта фанерные встав­ки, которые примут потом винты крепления. Очень неплохо еще ус­тановить поверх предполагаемого расположения начинки две-три планки, соединяющие борта (бимсы), которые придадут дополнительную жесткость корпусу при отделке модели, а потом их можно и выпилить — при эксплуатации нагрузки на корпус небольшие.

Разведя 3 — 4 деления смолы ЭДП, заливаем её внутрь модели. обильно поливая станину моторов, промазывая все закоулки и улови­тели, но оставим одно деление в запасе, поставив в прохладное место. Для возможности облагораживания обводов скул и носа нам нужно удержать там побольше (в разумных пределах, мы же не Ми-24 строим, чтоб носом вниз бегать) смолы, но не ребрами, а поверхностью. Для этого на теряющую текучесть смолу лепим куски марли или салфетки, делая подобие папье-маше. Если поместить модель под лампы или фен (но не над огнем, смола загорается взрывообразно), смола густеет быстpee, но перед этим временно увеличивает текучесть, не дайте ей «сбежать». Когда смола станет похожа на упругую резину, можем достать остаток смолы, она еще текуча, ведь холод задерживает полимеризацию, и промазываем по «папье-машье» — на полностью «ставшую» плохо пристанет, поэто­му важно пройтись именно по свежей. До полного затвердения смо­лы надо симметрично «гонять» её по бортам, не давая собраться в одном каком-то месте.

 Абсолютно аналогичным образом делаем рубку и башни. Развертки башен установок АК-230 смоделированы плохо в мелочах, хотя общая геометрия «лежит» в чертежах. Пришлось вырезать по собранной башне нишу под лафет орудий, оклеив её грани ватманом. Конечно, сами стволы с лафетом, трубками водяного охлаждения и т.д. делаем потом из пластика или из отрезков проволоки (если масштаб позволяет такое послабление). Делая станину, обратите внимание на то, что носовая башня стоит не на прямом участке палубы.

Контейнеры ПУ просты до безобразия. Собираем по разверткам, «вогнав» скос в чертежи и усилив плоские части ребрами-уловителями. Учитывая, что наверху каждой ПУ есть обтекатели, на собранном элементе делаем разрез, чтоб смола попала и в них. При отделке доделаем накладные люки (но два) из пластика, петли их открывания и внешние ребра жесткости.

 Командная рубка собирается по разверткам, но без внешних элементов. Я не захотел выполнять начинку рубки, но и оставлять «слепые» иллюминаторы стыдно, На месте проемов я прорезал отверстия по контуру иллюминаторов и вставил в них коробковидные вставки, на глубину 1 см, не забо­тясь о совпадении их краев со стенкой рубки, лишнее мы просто срежем после затвердевания смолы, которая идеально пропитает изнутри это сопряжение, сделав его монолитом.

 После пропитки и полного затвердевания смолы можем приступить к внешней обработке деталей. Вы, наверное, обратили внимание, что снаружи мы еще ничем

не обрабатывали поверхность. Те­перь по твердому основанию очень легко средней зернистости наждачкой подровнять все рубцы склеек, резкие переходы, особенно на башнях, где корпус выпол­нен конусными элементами, и плохо передает форму прототипа, К тому же, вовсе не сымитированы накладки на раструбы вентиляции орудийного отсека. На этапе доводки, вообще, полезно использовать книгу «Артиллерийское вооружение современных российских кораблей» В.В.Осинцева.

После первичного прохода и сглаживания грубых неровностей, покрываем модель обычным НЦ в 2 — З слоя без всякой обработки. После полного высыхания лака спускаем на воду ее корпус, загрузив всей начинкой или её весовым эквивалентом, проверяя центровку, После этого зашкуриваем уже до идеала, подшпаклевывая и перекрывая местами лаком, словом, доводим корпус и детали. На рубке мы получили аккуратные ниши на месте прямоугольных иллюминаторов. Позже, при окончании до­водки, ниши закрашиваются черным и заклеиваются «внакладку» (на «Осе» именно так, а вообще, конечно, «изучайте матчасть») тонким прозрачным (или чуть тонированным) пластиком , Создастся эффект, что в рубке что-то есть, но там темно. Доводим рубку, наклеивая проволочные поручни. Можно и комингсы сделать из проволоки, они редко бывают плоскими, обычно скругленные в разрезе.

 При постройке мачты пришлось вспомнить опыт травления плат. Ажурные конструкции оснований кронштейнов радаров не хотелось вырезать или выклеивать, да и ребра жесткости под основание РАС из пластика как-то грубовато смотрятся. Поэтому я подобрал подходящий по толщине кусок медной фольги и просто нарисовал эту «паутину» обычной нитрокраской. Элементы следует рисовать макси­мально плотно, чтоб не тратить раствор впустую; полезно еще все элементы соединить топкими «усиками» между собой и контурной рамкой — так удобнее обрабатывать. Хорошо еще предвари­тельно процарапать контуры — при нанесении масок царапины значительно упростят этот процесс. В отличие от травления радиосхем, надо продумать защиту обратной стороны, ведь абсолютно точно напротив лицевой накрасить эти же контуры с обратной стороны поч­ти невозможно — медь непрозрачна, а накалывать такую тонкость тоже неудобно. Поэтому я просто закрасил «сплошняком». Поверх краски положил для гарантии широкий скотч.

Химическое фрезерование (травление не «на вылет», а выборка на некоторую глубину) несколько сложней, так как требует двойной покраски, поэтапно, и очень строгого соблюдения времени травления каждого участка «слоя» рисунка.

Раствор приготовить следующий: для меди растворить хлорноe железо (FeCl, желтый такой порошок, продается на радиорын­ках) в обычной воде, примерно 1:1. Можно взять просто соля­ную кислоту (НС1), но она «парит» хлором и требует повышенных мер безопасности. Для жести (зеркала в кабинах авто и авиа, пряжки, декор в авто и т,п., берем азотную кислоту (HNO3).

Раствор заливаем в ЧИСТУЮ, СУХУЮ плоскую емкость (фотографическая кювета) и погружаем туда наш металл с привязанным пропилом в изоляции (чтоб он тоже не растворился. Периодически шевеля пластинку, добиваемся пе­ремешивания раствора. Подогревать последний не стоит, торопиться нам некуда, растворение длится 2 — 3 часа, а с ускорением процесса увеличится и выделение кислотных паров. Во всяком случае, передержать трудно, водные растворы краску практически не растворяют. После процесса сливаем рас­твор в бутылку, на будущее, а пластинку,  аккуратно отлепив скотч, просто бросаем в растворитель, снимая краску, Теперь можно ра­ботать, как с обычным фототравлением -— отрезаем, подгибаем и клеим «Супер Моментом».

 Борта на рубке (внешний пост управления) — из пластика, как и основание РЛС управления артог­нем MP-104, которое можно свер­нуть по разверткам, но из «сырко­вого» полистирола. Сам обтекатель РЛС лучше подобрать из различных упаковок, например, подошел колпачок от губной помады, отпи­ленный и доклеенный вставкой из 3-мм пластика. По готовому обтекателю наносим расшивку  - стык, замки стыка и т.п. Поворотную станину РЛС делаем из пластика.

 В корпусе изнутри по контуру прилегания палубы надо наклеить поролоновую полоску (например, от утепления окон) для гидроизоляции. О необходимости гидроизоляции дейдвудов не говорю, ува­жая читателя. После этого можно монтировать «начинку». Антенну радиоуправления припаиваем посредством провода к плате и вделываем и верх рубки па место одной из настоящих, не забываем и о тумблере, который или маскируем под какую-нибудь деталь, или просто прячем в укромном месте.

Доведенные элементы наклеиваем на палубу. После этого доклеиваем отбойники газов ракет, ограждение, кнехты, якорь и т.д. По исполнению спасательных кругов есть масса рекомендаций, но я предпочитаю подобрать проклад­ки от кранов — размеры сейчас можно найти самые разнообразные. Конечно, надо на них наклеить веревки и покрасить.

Принято считать, что в нашем ВМФ подобные суда красились только в серый цвет. Но, так как моделизм не любит серости, как явления, стоит поискать другие окраски. По крайней мере, ракетные корабли (не катера) красятся и в черно-серый зигзаг. Я взял на себя смелость, и предположил возможность такой окраски и для катеров. Эта окраска призвана не скрыть судно, на водной глади это все равно почти невозможно, а исказить геометрию, направление движения и т.д. затрудняя прицеливание противнику оптическими средствами, особенно для действий авиации. Окраска модели выполняется обычными модельными нитрокрасками.

Конечно, не забудем о подставке, теперь уже демонстрационной. Тут уже советовать нечего, можно развернуться — or классических, до подставки в виде торпед, якорей и т.п., причем можно вытравить, отфрезеровать и отполировать буквы на­звания из жести потолще.

Вот так, без особых затрат и на­вороченных технологий, мы построили нормальную модель. Катер был выбран для демонстрации тех­нологии, а вообще, как я уже говорил, предложения журналов по картону огромно, от Fantasy и «РА» до «Титаника» и всяких там «Гнейзенау», а если решиться па самостоятельный расчет («М-Хобби № 3.2001), то нашу фантазию про­сто невозможно будет удержать. Так что успехов вам и ... семь футов под килем...

Послать письмо voldemarus@narod.ru  
Авторские права © 2003-2010 Картонная армия
Последнее изменение: июля 18, 2010